陶瓷，不仅看似柔和如玉，触手感也相当温润。近年来陶瓷表大受欢迎，越来越多的被用在运动表款中，就算对钢表过敏的肤质人群也不用担心。陶瓷表主要的材料是用氧化陶瓷制作而成的，有韧性强度也高，同时也比较耐高温，这种陶瓷表变得坚硬，不会划伤不会磨损。这一优势尤其可以体现在运动表款中。

陶瓷如今已经成为制表界广泛使用的材质了，除了表壳、表带，甚至还能用于机心零件，技术的成熟度与信赖性都达到了相当的高度，然而在此前表界也是经过了长期的发展，其间出现过各种前卫的概念，有金属化的陶瓷，也有陶瓷化的金属，在材料的外观和性能上都具有非常新颖的创新。与不锈钢的材质相比，陶瓷表的好处是它较为轻便，比不锈钢材质大概轻了60%，其硬度却为不锈钢的10倍。所以，要拿它与不锈钢比较，陶瓷材质自是有着鲜明的优点：轻便、高硬度。不过陶瓷也有知名的缺点，便是易碎，为了解决这种问题，许多钟表厂商开始研制陶瓷镀层技术，今天我们就来认识两款率先使用陶瓷镀层的腕表，它们秉承了陶瓷的耐磨、耐刮，并且克服了易碎、易裂的问题。

宝珀 Fifty Fathoms Bathyscaphe

作为五十噚的一个子系列，Bathyscaphe自从2013年推出以来不断成长茁壮，如今也已经发展成一条颇具规模的系列了，虽然基本款式仍然只有计时码表和大小表径两种三针款，但光靠表壳材质、表圈颜色和表带种类就衍生出了多款表款。尤其是表壳材质，从一开始的精钢和黑陶瓷一路出到钛金属、Sedna玫瑰金、灰陶瓷乃至于蓝陶瓷，由此也得以看出这个系列受欢迎的程度。

▲Bathyscaphe的表圈是陶瓷再加上液态金属技术，陶瓷的色圈先做出刻度数字的凹槽，再将能跟陶瓷完全密合的液态金属以加压的方式填进凹槽，成品的色圈和数字刻度间绝无缝隙，是集团的独家技术。

这款蓝圈灰陶瓷款是2016年的表款；Bathyscaphe从初期的款式就包含了陶瓷版本，不过当时是黑陶瓷宽款，之后先行用在Ocean Commitment纪念版的计时码表上，再隔两年才套用到三针款上。虽然灰陶瓷听起来像只是换了颜色，但使用的还是早几年由同属斯沃琪集团的雷达表率先导入的等离子陶瓷，材质虽然具备了陶瓷的特性，但表面的质感更接近金属，而这款选择了灰色的成色，表面又施以发丝纹的雾面处理，看起来其实更像钛金属。

▲等离子陶瓷问世当时表界正在流行这类的陶瓷金属，让素材兼具陶瓷的性能和金属的质感，以这款的表现来说效果相当好，不点明的话看起来跟钛金属几乎没有两样。

表圈的部分也是，严格来说Bathyscaphe在外装上的技术含量其实比本家五十噚来得复杂，五十噚的表圈卖点几乎都集中上面那层蓝宝石水晶，相对地Bathyscaphe使用了陶瓷的色圈，而色圈的刻度和数字则用上了欧米茄的液态金属技术，再加上这款的外圈又是等离子陶瓷，整只表可以说是集斯沃琪集团表壳技术之大成了。

▲表款有两种表带，一种是单纯的NATO带，另一种虽然同样使用织物材质，但作法等同于一般皮带，中间有填料，边缘有车线，除此之外内侧还有橡胶衬里，作工相当细致。

Bathyscaphe造型上的特点是“瘦身”，表款从表耳的线条、表圈的宽窄到面盘上的指针时标等等各种元素都给人一种纤细的印象，相较于丰满的五十噚尤其形成强烈的对比，虽然对专业潜水表来说它的刻度稍嫌小了一点，在极端环境下读起来可能会比较吃力，但不可否认的是这有些出乎我们对潜水表刻板印象的造型正是Bathyscaphe之所以吸引人的地方，而且老实说，会戴着近10万的表去潜水的人应该不会太多。

▲Cal.1315机心是宝铂首枚自制机心13R0的自动版，虽然同样使用三发条盒，但动力只有五天，不像13R0是八日链(虽然五天也相当长了)。跟初期的版本相比，现行的1315改换了硅游丝，规格更高端。

表款搭载的是BLANCPAIN宝铂自制的Cal.1315机心，另一方面38mm的小径版装的则是FP的1150(虽然FP现在也直属宝铂了)；38mm一开始相当于是当女表在卖的，这点从它主打白色就可以看出端倪，不过2017年新出的蓝色款囊括了偏好小径表的男性市场。

沛纳海Luminor 1950 3 Days PAM00375

沛纳海PAM00375在2011年就已经推出，却一直等到好几年后才正式上市，这也是它为什么明明限量2000只却到2018年都还买得到的理由之一(因为实际上开卖没几年)。这款使用的表壳材质是一种名为Panerai Composite的特殊材质，具体来说是将铝材施以阳极处理让它「陶瓷化」的过程;2011年差不多就是陶瓷材质刚要在制表业普及的头几年，当时各家品牌还在摸索这种材质(以及其他相关材质)的可能性，而沛纳海的Composite也可以说是其中之一。

面盘只在刻度和小秒盘刻度使用三明治结构，其他像上方的Logo和下方的1950字样都是用印上去的。为了配合整体复古的印象，表面上的夜光也选择了钝旧的泛黄颜色。

Composite最早是运用在2010年推出的339上头，隔年才转用到375(上市则更晚)，这种材质严格来说是用电解的方式在铝材表面形成一层皮膜，并非整个变质，而这种做法让表壳的外部具备了相当于氧化锆陶瓷的特性，坚硬、耐刮，但由于材质里层仍然是铝，所以密度差不多只有氧化锆的一半，整体的重量更轻。

▲铝材经阳极氧化过后产生的质感跟PVD电镀截然不同，在陶瓷壳还未大规模普及的钟表市场来说相当新鲜，而它只在表面形成皮膜的构造也跟整块烧制的陶瓷根本不同。

轻量化对于沛纳海这类大径的表款来说自然是相当实用，但在小沛表友看来这种材质更大的意义应该是它黑化的效果；黑壳的沛纳海一直都很受欢迎，在此之前要把表壳做黑几乎都是用电镀的，如今有了这种规格更优越的技术，表友自然趋之若鹜，也因此当初339的限量还从1000只追加到1500只，375甚至直接开出了2000只，热门的程度可见一斑。

▲陶瓷属于脆性材质，用于表扣有很大风险，因此市面上的陶瓷表多半会在表扣使用钛金属或不锈钢，但Composite的内部仍然是铝，因此这里敢直接用来做表扣。

375搭载的是P. 3000机心，2011年同年P. 3000系刚刚推出，当时沛纳海就挑明了这一系列机心的定位就是大径、手动上链，而作为第一批搭载这枚机心的375自然也充分体现了这个设定，表径高达47mm，再加上Luminor招牌的表冠护桥，整只表当真是相当大。相对于巨大的表壳表面，表款面盘上的元素却都做得小小的，包括上方的Logo、下方的1950字样和小秒盘都是，而这个比例正好重现了古董沛纳海的样貌，对好古的表迷来说应该很讨喜;尤其是小秒针的位置，小秒针做得极小，但它跟表面中央拉出的距离仍然很大，甚至连搭载了P. 2002机心的339都有所不及，完全展现了P. 3000系大径的优势。

▲339搭载的虽然是自制的P. 2002机心，但表背并未采用透明底盖，相对地375就露出了底下的P. 3000/1机心，也因为使用了透明底盖，佩戴时跟手腕接触的主要是蓝宝石水晶。

一般纯陶瓷表壳常常会将底盖、表扣这些部件换成金属材质以确保强度，但Composite里边仍然是铝，不会有这方面的问题，所以它连表圈、护桥和表扣都是单一材质，材质的统一性相当高。